Os voy a explicar mi sistema y el porqué lo hago así. 100% seguro que cualquier profesional, pondría «el grito en el cielo», pero al no disponer de un local a cubierto, sitio adecuado y mejores útiles, ha sido el que he conseguido para lograr los resultados que has visto en las fotos y que Fernando puede corroborar.
Yo la verdad, no me he complicado la vida con las pinturas, seguro que si investigáis, conseguiréis más datos que yo, pero mi experiencia me dice que si no estás acostumbrado a una actividad, cuanto más intentes «rizar el rizo», más ardua te va a parecer y más posibilidades de fracaso tienes. Es mejor empezar a construirse un kart que un porche.

IMPRIMACION

Has de comenzar por  comprar una pintura base o imprimación, dentro de ellas hay muchas  marcas y no se trata que unas sean buenas y otras no, sino que unas las fabrica «DuPont» multinacional y otras «Perico López». Yo he utilizado las dos y no he encontrado diferencia, (aunque yo soy un aficionado), pero si buen precio. DuPont 80 €/bote de kilo y Perico López 20€/bote de kilo. Estas son de un solo componente. Las hay bicomponente que secan químicamente por catalizacion de la mezcla, dando más dureza final pero cuando consulte el precio, era para fabricar un Porche y yo estaba haciendo un kart.
Las hay también unas que rellenan más que otras, tapando mejor las irregularidades, aunque se puede suplir con dos manos o tres de la que cubre menos.
A estas alturas de partido, tengo la convicción que los duros no los dan a peseta, y que por algo un producto más caro es mejor que uno barato, pero si esa diferencia cuesta apreciarla ó es logarítmica, ha de ser uno mismo quien decida como y porque hace las cosas. Este pensamiento se puede aplicar a cualquier parte de estar líneas.
Dar una mano de  imprimación es una actividad de niños. El día que la tires (pintes) sentirás algo por dentro que te dirá «El marión de Alberto tenia razón y esto es coser y cantar» Secan al tacto en 10 minutos, en 15, se pueden lijar y dar la segunda mano a continuación. No se descuelgan ni a propósito y ves la mitad del trabajo hecho en un abrir y cerrar de ojos. Lo único que te diría es que el color de la imprimación sea negro. Desconozco el motivo, pero el negro solo lo encontré en botes de 5 litros, y me arrepiento de no haberlo comprado, todo este tipo de pinturas son mate. Yo utilice gris claro y verde. Cuando tengo un arañazo en la pintura final, aparece ese color que resalta que está dañada. Si fuera negra pasaría desapercibida.

PINTURA FINAL

Como pintura final sea del color que sea, las tienes «Mono capa» ò «Bi capa».
La pintura mono capa consta de la pintura propiamente dicha y el catalizador. Te la venden en botes de kilo (mas o menos un litro) de pintura y 1/2 kilo de catalizador. Su mezcla por tanto la has de hacer 2:1 .Dos de pintura por uno de catalizador. Estas son pinturas que fraguan por reaccion química entre ellas, no por evaporación de disolventes. En 10 minutos secan al tacto, en tres horas a la presión y en 24 horas se puede lijar algún chorretón y pulir. Valga de comparación, la típica pintura Titanlux, de las droguerías, al mes si has dado una buena capa, si ejerces presión con el pulgar, dejas la huella dactilar. (no seca ni ni a tiros)
Se llama mono capa porque con una sola capa se consigue el color y el brillo. Otra cosa es que quieras dar dos manos.
Las pinturas bi capa, más usadas hoy día en la automoción, constan de una pintura base del color elegido, siempre mate y una laca o barniz, mezclada con catalizador en similares proporciones a la pintura mono capa, que es la que proporciona el brillo. No he usado pinturas bi capa por temas de comprar lo menos posible, así que poco puedo hablar de ellas. Tengo entendido que la pintura base que proporciona el color se tira igual de fácil que la imprimación y la laca o barniz es la complicada
¿Que marca de pintura utilizar?, Glasurit, Betacolor, ……….a granel. No lo sé, he utilizado las tres y todas son buenas. Al fin y al cabo todas son químicos de síntesis con algún pigmento e intuyo que la formula es similar en todas.
Según fabricante (Betacolor) puede tener catalizador (endurecedor) normal y rápido. Si el normal que he utilizado yo, seca al tacto a los 10/15 minutos, (depende también de la temperatura como cualquier otra reacción química), imaginaros el rápido. Eso si, me comentaron que si se hacía mal la mezcla o se diluía poco la pintura, al secar se cuarteaba.

DISOLVENTES

El tema es delicado. Solo tengo claro una cosa, que aunque existen disolventes universales, de poliuretano, aguarrás, acetona, tolueno, xilol, sintéticos………..y «nitro celulósico», este último es el que uso.
Cualquiera que entienda del tema te dirá que es una mierda, pero es el único que tengo tomada la medida, dado que ha de disolver la pintura y no ha de disolver la base sobre la que se aplica, en el caso que queden restos de la pintura anterior.
Después de pintar un guardabarros, volví a dar otra mano y se me había acabado el disolvente nitro. Baje a la tienda del barrio y compre “universal” pues no tenían “nitro”.(nitro celulósico). El resultado fue catastrófico. Me reblandeció la capa anterior y la degrado. Tuve que quitar todo y volver a empezar. Llegado a este punto, no tengo ninguna gana de probar como van otros disolventes.
Los disolventes sintéticos, específicos de este tipo de pinturas, dicen que es lo que hay que usar, porque dan más brillo final. Lo utilice una vez y por error. Pedí un litro, me cobraron 30€. Motivo a añadir al porque uso nitro celulósico (5 litros 22 €).
Yo uso disolvente en una dilución del 50%, es decir si quiero hacer 300 c/c de pintura lista para pintar, pongo 100cc de pintura, 50 c/c de catalizador y 150 c/c de disolvente nitro celulósico, pero ojo esto solo sirve para mi conjunto de equipo compresor y pistola. Cada uno ha de averiguar su dilución, ayudado por el vendedor de pistola y pintura. Si diluyes poco, para lo que se necesita, la pintura seca muy rápido y no tensa lo suficiente, dando aspecto de piel de naranja. Si diluyes mucho, queda muy liquida y  al tirar la pintura se descuelga (rápidamente). Si no tiras suficiente pintura, no es capaz de estirarse al secar, por la propia tensión superficial, y formar una película lisa que es la que proporciona el brillo. En fin, veréis que como cualquier actividad, no sale bien a la primera. Yo he sido autodidacta y me he dado más batacazos de los que quiero recordar, pero me hace mucha ilusión que alguien se interese y poder ayudarle.

COMPRESOR/PISTOLA

El compresor y pistola a utilizar, como todo, cuanto más caro mejor, pero todo depende del uso que le vas a dar. Si vas a pintar 20 motos al año o una moto cada 20 años.

La pistola, acorde con el compresor. Más humilde el equipo, no es posible, pero he logrado sacarle un partido más que aceptable. ¿Que porque la compre?, pues no fue exactamente para pintar hace 20 años, sino para inflar las ruedas y venia con todo. Es marca SAGOLA, pero a estas alturas te recomiendo, si lo tienes claro, seas más selectivo que yo y busques algo más indicado para pintar.
¿Que es mas indicado?, realmente no lo sé, pero he hecho alguna aproximación animado por la situación de mejorar los resultados, pero mi falta de espacio, ruido que produce  y volver a aprender con otro equipo, me ha frenado.
Si tuviera que empezar ahora de cero, !ojala pudiera con mi existencia!, te diría:
Compresor con calderin de 50 litros y 3 CV de potencia. En torno a 250/300€. Por 100/150 € tienes de 25 litros y 2 CV útiles para pintar e infinitamente mejores que mi sistema, pero estoy pensando en que quizás tu mismo quieras chorrear el motor de tu próxima restauración: MANTRACO.
Necesitaras para esto el caudal de aire, 240 litros/minuto, que son capaces de generar 3CV de potencia para lanzar, sin que te haga tu hija «Abuelo», las micro esferas para limpiar el material en cuestión. La cabina de chorrear, eso sí pequeñita, nueva a estrenar por aproximadamente 150 €. No tengo una porque no tengo espacio donde meterla junto al compresor.
Los compresores suelen tener el calderin validado para soportar 8 kg/cm 2. La presión de trabajo suele ser en torno a 3 Kg/cm 2, luego cualquiera sirve pero has de tener en cuenta el caudal (Volumen de aire capaz de generar por unidad de tiempo). Si la pistola necesita mucho caudal y  el compresor da poco, rápidamente te quedaras sin presión y tendrás que esperar a que se vuelva a cargar. Por los motivos expuestos yo me quedaría con un compresor de 3CV y en torno a 50 litros.
A la salida de aire a presión del compresor has de poner obligatoriamente, un filtro de aire para retirar el agua y aceite del mismo. El agua es el que porta el aire y el aceite es el que pasa del sistema de engrase del compresor (el pistón, cilindro, biela, cigüeñal que mete el aire a presión al calderin, ha de estar engrasado). No viene con el compresor pero es fácil de encontrar el tiendas de Neumática o pintura.
La pistola, que decir, más de lo mismo. La mía es de salida de aire continuo. ¿Esto qué significa? Los compresores portátiles de membrana, no llevan calderin de acumulación, no paran nunca mientras están encendidos y por tanto ha de estar el aire saliendo de forma continua. En este tipo de pistolas, solo controlas el volumen de pintura que sueltas, presionando más o menos el gatillo, aunque puedes poner un tope para evitar que por un descuido (porque se te vaya la mano), sueltes mucha pintura y se descuelgue. Estas pistolas no se suelen vender sueltas, forman parte de un kit, el más básico que comercializan.
En el  resto de pistolas, controlas el caudal de aire, la pintura que sueltas y el abanico.  Tengo una de estas, pero necesita más caudal de aire del  que me da la guarreria que tengo. Me la regalo un amigo, pero todavía no he sido capaz de sacarle partido.
Las pistolas de pintura, tienen reguladores para controlar el volumen de pintura, la pulverización y el abanico (tornillos externos que se mueven con los dedos).
He encontrado buenas pistolas a partir de 50€ y como todo, aunque esto no lo haya probado, cuando algo se vende caro, es que será bueno, otra cosa el que seamos capaces de sacarle el partido, aunque esta valoración es especifica e individual, pero si tengo claro, una vez más, que los duros no los dan a peseta.

MASILLAS

Me queda comentar algo de las masillas de relleno.
Para nuestros fines, todas buenas.  Ya sean del Leroy Merlin, tienda de pinturas o de cualquier centro comercial, a nada que sean bicomponente, son espectaculares. Las puedes aplicar, una vez hecha la mezcla, durante 3,4,5 minutos y en el minuto 6 empezar a lijar para igualar. Catalizan los componentes y fraguan de un instante para otro.
El ultimo material auxiliar que vas a usar a todo pasto, es la lija de agua del 1200, junto con los tacos de lija de gomaespuma y algún taco rígido que soporte la lija y agua mucha agua.

VAMOS A PINTAR

Como cualquier cosa que pintemos, ha de estar lo más limpia posible y exenta de irregularidades, mas en nuestro caso que no se trata solo de proteger, sino de dar un acabado a espejo. Nuestra “Doña”, a estas alturas se ha convertido en una obsesión.
Si tenemos un chasis, olvidémonos de lijar. Podemos empezar hoy y acabar el año que viene, desmoralizados y mandando todo a la mierda. Si acaso desengrasar a lo bestia con algún químico, lijar un poquito y dar manos y manos de pintura, para tapar las irregularidades. Un exceso de pintura no tiene problemas estéticos, pero ante cualquier golpe se desconchara más fácilmente que si llevara la justa.
Los mejores y más fáciles resultados obtenidos, han sido sobre superficies previamente chorreadas.
Chorreada o no la pieza, verificaremos la superficie por si es necesario, (casi seguro que si) emplastecer para quitar abollones etc. Después de emplastecer nos toca lijar ayudándonos de una lija de gomaespuma y de un taco rígido soporte de lija. Imaginemos que vamos a lijar lo emplastecido, si lo hacemos con la lija de gomaespuma cobre un guardabarros y la superficie es con altibajos, lo dejaremos con altibajos porque la gomaespuma se va adaptando. Por eso debemos usar un taco rígido plano y paciencia, mucha paciencia e intuición.
Una vez lijado, de una forma visual y con la yema de los dedos, verificaremos que la superficie esta como el culo de un bebe. Tranquilos que aquí aparece “Murphy”. Pintaremos con imprimación y aparecerán irregularidades que no habíamos visto, no desanimarse, al secar tan rápido la imprimación daremos otro poco de masilla y en 10 minutos otra vez lijando.
Con dos o tres manos, de imprimación, no muy cargadas, una a continuación de la otra con el tiempo justo para que seque al tacto la anterior, más que suficiente. La aplicación de cada mano a de ser continua sobre la superficie a pintar, es decir, no se debe pintar por arriba (por ejemplo) y al día siguiente por abajo. La unión entre las pinturas de distinto día quedara rugosa. Dicho de otra manera, ha de ser una sola mano por toda la superficie.
Cuando esa capa de imprimación este como queremos y veamos una superficie perfecta ó no, según lo que queramos obtener, daremos un lijado rápido de lija fina (hasta aquí siempre en seco), con el taco de lija de gomaespuma. Ojo si el grano en grueso, la pintura final no será capaz de tapar el rastro que deja la lija. Esta pintura base se lija de una forma excepcional, no cuesta prácticamente nada y el resultado es fantástico. Al dar esta mano de lija no solo quitamos irregularidades como motas de polvo, insectos pegados etc, sino que dejamos la superficie mordiente, para que la pintura final agarre mejor.
Si fuera una gota de “chorreo” se lijara la cresta superior con algo duro como apoyo acabando por igualar con la lija fina de gomaespuma. Si utilizáramos solo la gomaespuma, no habríamos quitado la cresta y habría desaparecido la pintura de la base.
Una vez en este punto aconsejo dejar 24 horas de secado y preparar mentalmente el proceso a realizar porque la siguiente operación, pintura final, es definitiva y cuantos menos errores, mejor. Analizando los problemas que hemos tenido al dar la imprimación, pondremos remedio. La pintura base es mas benévola que la pintura final.
Sería imposible describir los problemas aparecidos por falta o exceso de disolvente, porque no tensa, porque queda piel de naranja etc etc. Estos, entiendo que os puedo ayudar a resolver, conforme aparezcan. Aconsejo por tanto, comenzar a pintar una pieza de poca superficie como la caja de herramientas de la “Doña”, fácil de lijar y volver a empezar.
Ha llegado el gran momento. Tiraremos la pintura final a ser posible a cubierto y en un ambiente limpio. Entendiendo bien, que todo lo que se pose en nuestra pieza recién pintada mientras la pintura está fresca, se pegara y nos estropeara el acabado final.
Pues no, eso no es cierto y ha sido mi gran caballo de batalla con la pintura.
Cansado de no conseguir un buen resultado final, si no era una ráfaga de aire que levantaba polvo del suelo, era un descolgado de pintura, era un insecto etc, el que me estropeaba la pieza, decidí probar y me dije: de perdidos al rio.(Yo pinto, no a cubierto sino en la terraza). Di varias capas de pintura final negra, no muy cargadas. Tiraba la suficiente pintura para que no quedara rugosa y no tanta como para que se descolgara, aunque si esto ultimo ocurría, también se soluciona. De manera que si caía un insecto, en la siguiente mano lo tapaba o casi lo tapaba. El objeto no es otro que tener una buena capa de pintura negra que poder lijar con lija de agua de grano 1200 y agua, mucha agua.

LIMPIEZA

Respecto a la limpieza de la pistola, es de lo más fácil que existe.  Estas pinturas tienen un poder de dilución espectacular, sin dejar rastro alguno del color que tuvieron, nada que ver con las pinturas domesticas que todos hemos usado con pincel.
Yo después de pintar, vacio el poquito  que queda, (mi pistola es de depósito inferior), limpio lo que puedo con papel de cocina y lleno por poner una cifra con 100 c/c de disolvente nitro celulósico, mi preferido, bueno bonito y barato. Inundo el aire de disolvente, que al salir, limpia los conductos por los que previamente había salido la pintura. Repito la operación otra vez. De esta forma esta siempre lista para volver a funcionar.
Todo el proceso de pintura y limpieza, con guantes de goma, a ser posible de «Nitrilo» , para que soporten el disolvente y  eviten tener que limpiarte las manos con disolvente a discreción.

LIJADO

Hay que lijar con lija de agua de grano 1200, lo suficiente para quitar esa imperfección (mota de polvo, insecto, trocito de hoja seca que levanto el viento, etc) con movimientos circulares deslizando la lija con la yema de los dedos. Hemos de trabajar toda la superficie pintada, hasta dejar una superficie mate (una vez seca de agua).
En el trabajo de lijado, se ha de estar renovando constantemente el agua, De otra manera, se embazara la lija rápidamente y perderemos capacidad de abrasión.
Si por algún exceso de lijado ó por falta de espesor de pintura final negra, apareciera la pintura base, que cada uno valore que hacer. Si es una “peca” y no se ve, pues tal cual. Que se ve mucho, pues con un pincel dar una “miaja”, que está en mitad del depósito, pues eso que cada uno valore.
Si todo ha ido bien tendremos un depósito, guardabarros etc, de un precioso color negro mate. Dado que la profundidad del surco que nos ha producido la lija, es muy pequeño, se quita totalmente con un tren de químicos. Digo tren, porque hay que utilizar un mínimo de dos.
El primero va a ser el típico pulimento, polish, de tiendas de coches, más bien basto, que nos van a retirar mas material de la pieza, disminuyendo la profundidad del surco, antes hablado, empezando a aparecer algo de brillo, tras el bruñido correspondiente, con un trapo del “polvo”, suave, que se lleve los restos producidos. Repetiremos este proceso en un punto pequeño de la misma pieza, digo un punto, porque solo se trata de ver , si con este químico podemos sacar más brillo que el que teníamos. Si es que si, a la carga, sino es que hemos llegado al pulimento final.
El segundo pulimento lo aplicaremos igual que el primero pero con resultados sorprendentes. La aplicación se ha de hacer obligatoriamente, con algodón ó con bayetas especiales de 3M. De otra manera se irá rayando la superficie conforme frotemos. He probado químicos para aburrir, 10 ó 12, pero como el PULIMENTO A MANO IMPERIAL DE 3M nada de nada.

Es un bote de litro, que para diferenciarlo de otros de su serie, este tiene tapón amarillo. Si vais a algún sitio especializado y pedís pulimento de 3M tapón amarillo, si saben de que habláis, os lo darán. La referencia de 3M es 05990. Cuando hablo de resultados sorprendentes, lo son, si se aplica el pulimento con brazo firme, algodón, abrillantado con gamuza y repetir la operación si fuera necesario.
Una parte complicada va ha ser encontrar la dilución necesaria de la pintura final. Hablan de copas densimetricas. No las he probado. Pintores profesionales me dicen que ellos no diluyen la pintura. Sera que su equipo puede con la densidad que traen. De cualquier manera antes de liaros con una pieza de la moto, deberéis probar con un trozo de madera chapada en formica o cualquier otra, con superficie lisa y que no absorba la pintura e ir probando.
Si habéis sido capaces de llegar hasta aquí y no aburriros, solo decir, que no es fácil el trabajo de pintar, pero lo es mucho más de lo que la gente se piensa. Creo haber roto el tabú que siempre he tenido con la pintura. Lo había intentado muchas veces y siempre al final se me estropeaba. Ese afán de conseguir un mejor acabado me llevaba a tirar más pintura de la debida, con el consiguiente descolgado y estropeado de la pieza.
Si porque “Murphy” se haya ido de vacaciones, esa pieza pintada con su última mano de pintura negra quedara perfecta, una vez seca, comparar el brillo con una pulida con este sistema. Los brillos son radicalmente distintos y necesitareis pulirla. Esas motos y coches que vemos en las ferias, que nos llaman la atención por su acabado de pintura, no están solo pintados y nada más, están pintados y luego pulidos.
Espero haberos podido enganchar, a una actividad nueva que nos permite eludir a esa estirpe tan repudiada de profesionales que nunca nos piden lo que llevamos en el bolsillo, sino 10 veces más. Yo más de una vez he tenido que contenerme las lágrimas de impotencia, ante el atraco consentido a que he sido sometido. Aunque seguramente deberá ser así porque ellos también necesitan comer, además les gusta irse de vacaciones y comer marisco.
Por último, va por los dos, es infinitamente más fácil radiar una rueda, que pintar. Como veis sigo tirando anzuelos.
Saludos

ANEXO

Falta, por si os queréis incorporar a la pintura con sistemas más caseros, que permiten pintar cualquier cosa que se pueda pintar con espray, pero obteniendo resultados profesionales, mostraros la opción del pistolin de aerógrafo. Todo lo que penséis que se puede pintar con espray, lo podéis pintar con él. El ultimo que compre me costó 9€.

Vais a necesitar un pequeño compresor. Para esto os va a servir un viejo motor de nevera y un viejo extintor como depósito de aire, que ensamblado de la manera correcta con su filtro de agua/aceite y válvulas reguladoras, os dará más de una satisfacción. A mí me las lleva dando más de 10 años.

Si por el contrario queréis compraros la versión comercial de mi invento, ahora ya existe, aquí lo tenéis. Me lo traje de la oficina para hacer unas chapucillas, se me había roto el presostato del mío.

Estos sistemas solo valen para ese pistolin y para aerógrafos. Son capaces de llenar el calderin a 8 kg/cm 2, pero dan muy poco caudal, en torno a unos 30 litros/min.
La opción que uso para pintar, es cutre pero los resultados hablan.