ACELERADOR DE SANGLAS 350/4/2
Gracias a la colaboración de Fernando Moreno, quien desde su más desinteresado beneficio,
me ha prestado su conjunto de piezas que forman el acelerador de una Sanglas 350/4/2,
es posible realizar la descripción de fabricación, no sé si legitima pero sí funcional.
En los orígenes de este proyecto, Fernando lo orientó hacia la fundición y curvado de tubos.
Yo lo he adaptado a mis medios, sin descartar esa fundición que tanto me llama la atención.
Eso sí, con su ayuda.
Antes de comenzar, es necesario entender el mecanismo.
Para esto voy a usar las fabulosas descripciones hechas por Fernando, utilizando sus dibujos,
que, por otro lado, son inmejorables.
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES
1.— Tope del bowden.
2.— Tope izquierdo de puño
3.— Husillo
4.— Cilindro interior del puño con el ranurado helicoide
5.— Cilindro exterior del puño
6.— Tope derecho
7.— Arandela alabeada a modo de muelle
MATERIALES
Para la fabricación de los diversos componentes, he utilizado latón y aluminio.
La idea era, en un principio, utilizar los materiales más fáciles de conseguir y trabajar.
A la vista de los resultados, decidir si había que hacer algún cambio.
El cilindro exterior e interior del puño, los he fabricado en aluminio. El resto en latón.
El único componente susceptible de variar el material de fabricación puede ser el tubo interior con el helicoide, por la situación de desgaste que puede sufrir el mismo con el husillo.
Aunque no obstante, primero hay que probar su funcionamiento y verificar que ocurre.
En Subero, de la calle Fuencarral, compre 15 cm. De barra de latón de 30 mm de diámetro.
Calculando que con esa longitud tengo para mecanizar: (tope bowden, husillo, tope izdo. y tope dcho.) x 2.
Como herramientas de fabricación, dispongo de un pequeño torno / fresadora recién llegado a mis manos, que la mecanización de estas, me ha ayudado a conocer.
MECANIZACIÓN DE PIEZAS
1.— TOPE DEL BOWDEN
Para su mecanización, he torneado la barra de latón de 30 mm de diámetro hasta reducirlo a 9.4 mm, en una longitud de 25 mm.
He perdido mucho material, pero he evitado comprar barra de 10 mm.
Una vez cortado el cilindro de 25 mm de largo, a base de lima, procedo a darle la curvatura de los extremos superior e inferior,
hasta adaptarlo a un diámetro de 22 mm. Que es el diámetro que tiene el manillar.
A continuación realizo el taladro de 6 mm hasta la mitad de su diámetro, para alojar la camisa del bowden,
finalizando el taladro, hasta su diámetro total a la medida de 1,5 mm para que pase el cable del acelerador.
Solo falta realizar el ranurado de 1,5 mm desde el punto donde acaba el taladro de 6 mm hasta el final del borde inferior
para que se pueda realizar el montaje.
El ranurado, lo practico con una fresa de 1,5 mm con la pieza sujeta por una mordaza anclada a la mesa de coordenadas.
El resultado final es bastante aceptable.
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2.— TOPE IZQUIERDO DEL PUÑO
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La fabricación de esta pieza con el torno, es de lo más entretenida y sin complicaciones.
Atendiendo a las cotas dadas por Fernando, no hace falta más que ejecutarlas.
Si la herramienta de corte está bien afilada, es como cortar mantequilla.
El diámetro mayor lo tengo listo a 30 mm. Torneo el diámetro de 26 a 8 mm, para una vez acabada la pieza,
poder ajustarla a 5 mm de espesor.
A continuación vacío el interior hasta conseguir según el esquema de Fernando el diámetro de 22 mm y se deslice por el manillar.
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Una vez cortada la pieza del grueso y ajustada a sus medidas, se adapta perfectamente al manillar y
practico los agujeros de fijación.
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3.— HUSILLO
El husillo es quizá la pieza que más satisfacciones me ha dado en su fabricación, una vez visto el resultado final, estando a la altura de las expectativas.
Este, junto con el helicoide del tubo interior del puño, son el ser o no ser del sistema.
Siguiendo las cotas facilitadas por Fernando, sus indicaciones y con paciencia, el resultado ha sido bueno.
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Para la mecanización del husillo comencé por tornear a diámetro 22 una longitud de 30 mm.
De esta manera, una vez acabada la pieza y cortada por la mitad, obtendré dos husillos.
Primero marqué en una de las bases del cilindro, unas líneas de orientación para fresar.
El problema es que si te pasas no hay vuelta atrás. El trabajo de la primera cara, después de medir, fue correcto.
Continuando con la otra cara. La fresa utilizada ha sido de 10 mm y doble labio.(De las baratas).
El siguiente paso será ranurar la pestaña del husillo.
Para esto preparo la mordaza para realizar un fresado de 2 mm con las cotas de anulación dadas por Fernando.
Una vez realizado el canal correspondiente, sueldo con estaño-plata y un soplete de gas,
un trozo de latón de 2 mm de espesor, en ambas caras, para posteriormente tornear a un diámetro de 25 mm.
Es decir, dejamos una pestaña de husillo de 1,5 mm.
Hasta este momento y para poder seguir trabajando el husillo, no lo he independizado de la pieza principal. De esta forma he podido ranurar la pestaña, tornearla posteriormente y por último cortarla con fresa de forma longitudinal y con torno de forma radial, obteniendo dos husillos.
Solo falta hacer el ranurado, con fresa de 1,5 mm y fresar el cilindro donde se embute el prisionero del cable.
4.— CILINDRO INTERIOR DEL PUÑO
Este cilindro ha de tener un diámetro interior de 22 mm, más tolerancias y uno exterior de 26 mm, aunque este último no es totalmente necesario, ya que lo podemos adaptar al tubo exterior donde va embutido. Para mi desgracia, por el trabajo extra que ha supuesto, no disponía de estas medidas.
Mi tubo de aluminio, tenía un diámetro inicial interior de 20 mm y exterior de 24 mm, al cual procedí a cortar longitudinalmente y a abrir en su diámetro hasta conseguir los 22 mm que me hacían falta. Esta apertura la realicé, embutiendo una barra de 24 mm de diámetro en su interior, que una vez retirada, dejo mi pieza a aproximadamente 22 mm.
El ajuste final, al no poder tornear un tubo abierto por entre otros motivos, no poder sujetarlo en la mordaza, lo hice con lija, haciendo rotar un tubo de 20 mm con el torno, recubierto de lija de grano 120 y embutiendo mi tubo en el otro, a modo de émbolo de jeringa, hasta conseguir que se deslizara correctamente sobre el manillar.
El siguiente paso fue marcar el desarrollo del helicoide, tal y como lo describe Fernando, siendo algo generoso con la longitud del ranurado, ya que él, lo saco de un interior y yo lo sobrepongo en un exterior, con una diferencia de diámetro total de 4 mm.
Si hubiera partido de una plancha de latón u otro material el cual curvara posteriormente, hacer el ranurado hubiera sido muy fácil con la fresadora. Pero tras alguna prueba previa en curvar tubos de tan poco diámetro, decidí partir del tubo ya listo, solo a falta del helicoide. El segundo problema es que el dichoso helicoide en el tubo, ha de ser en todo momento perpendicular a su superficie, lo que no me permitía utilizar la fresadora al no disponer de ningún sistema que me permitiera fresar y a la vez rotar el tubo.
Como se dice vulgarmente, lo solucione con el viejo truco del gato de mesa y la sierra, que junto con mucha paciencia, me ha dado un resultado más que aceptable.
En la foto de la derecha podemos ver los tres tubos, a saber: el izdo., es el tubo de 20 mm de diámetro interno que una vez cortado longitudinalmente, abierto y hecho el helicoide, obtengo el tubo del medio. El tubo de la dcha. Lo describo en el siguiente punto.
5.— CILINDRO EXTERIOR DEL PUÑO
Una vez leídas las fantásticas descripciones de Fernando, respecto al tubo interno y externo, poco más queda por decir. Solamente que al no disponer de un tubo de esa longitud, lo he fabricado de tres trozos con cajeados, embutidos a presión unos dentro de otros, torneando por último el exterior e interior hasta conseguir las medidas requeridas.
Para evitar que el cilindro interno, se deslice dentro del externo, una vez asentado todo el sistema, he practicado tres roscas de métrica 4 mm donde meto sendos tornillos sin cabeza (Allen), en el espesor de ambos tubos, sin llegar a salir por el interior y dado, que no hacen tope con nada, los fijo con fija tornillos.
6.— TOPE DERECHO
El tope derecho es también muy fácil de mecanizar siguiendo las acotaciones dadas por Fernando. Solo observar que he practicado dos taladros roscados a distinta altura con el fin de utilizar, o no, la arandela alabeada a modo de muelle, ya que se aproxima más o menos este tope al conjunto. Yo de momento, al no tener esta arandela, voy a probar sin ella.
Observar el avellanado hecho para que se embuta el tornillo de fijación y no roce con el tubo interior del helicoide
Por último, voy a presentar unas fotos de la secuencia de montaje que espero ayuden a entender el sistema.
Me lo he pasado muy bien con su fabricación. No lo he probado todavía en la moto, pero haciendo una simulación con cable (tirando del husillo, simulando la campana), va suave. Entiendo que una vez se ruede un poco y se asiente por sí mismo, irá todavía mejor.
Del 01/02/07, fecha en que hice este documento, hasta hoy día 16/10/08, he hecho unos cuantos Km en mí 350/4/2. El puño fabricado se ha rodado y va perfecto.
Nota del Administrador:
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ACELERADOR 350